在我的心中，窩子面就像空氣和水一樣廉價、平淡、無奇，但又不經意地使人難以割舍，它伴隨著每個鄧州人的成長。

　　無數次目睹在外游子歸鄉，第一件事便是吵嚷著要吃一碗地道的窩子面，我想原因無他，大概只是想念了家鄉的味道。這種情愫，正如筆者大年三十在越南和同胞一起吃一頓年夜飯，在遙遠的錫林浩特市吃到一碗羊肉燴面一般，只有作為一個“中國人”“河南人”和“鄧州人”才能體會個中味道。

　　一個地方的味道，往往與一個地方的歷史、人文、民俗有著密切的關聯。正如我們吃著一碗味道濃烈的鹵煮，便能體會到京城根厚重的歷史，吃到一份正宗的剁椒魚頭，就能聯想到性格火辣的湘妹子，又或者一塊簡單粗獷的手抓肉，會讓你感受到八百年前蒙古鐵騎的鐵血之歌。即便是一根面條，也會擁有不同的性格，在豪放、厚重的西北，這根面會成為一根同樣豪放的“褲帶面”，而在小橋流水、吳儂細語的江南，這根面又會變成清淡爽口的“陽春面”，這就是一個地方的味道。

　　窩子面的歷史，筆者并沒有深入考究。但我想，鄧州處在中國北方和南方交界帶，地理、氣候、人文乃至生活習慣的沖突，也一定能在這碗面中一探究竟。窩子面大約起源于武漢的熱干面，當這碗熱干面風塵仆仆三百公里自南方踏上穰原熱土的那一刻，鄧州人便賦予了它全新的基因。堿面被完整地保留了下來，這是北方人前所未聞的全新味道，鄧州人包容了它，也毫不客氣的改造著它——用他們最為慣用的臊子，送出了神奇的助攻，牛油臊子為熱干面注入了中原的鄉土氣息，二者有機結合讓它脫胎換骨，涅槃重生。

　　即便是在一衣帶水的襄陽，窩子面也很是不同。就像我們知道的那樣，在面的做法選擇上，中國的北方多是干拌面，如打鹵面、炸醬面、油潑面、臊子面，而在南方則是各式各樣的湯面。因此，鄧州的窩子面大多是佐以芝麻醬的“干拌面”，而襄陽的窩子面則是湯面，這符合面食的南北差異。當然，中原文化海納百川、兼容并濟，如果不想吃“干”的而想吃湯面，就有了“干”“濕”之分。任何你能想吃到的都難不倒鄧州的窩子面師傅，這在外地人看來如同暗號般的對話，會在顧客和師傅眼神交錯中詮釋和破譯。

　　在配湯的選擇上，襄鄧兩地再次走上了不同的道路。襄陽自古興盛黃酒，李白在《襄陽歌》里寫道：“旁人借問笑何事，笑殺山公醉似泥。鸕鶿杓，鸚鵡杯，百年三萬六千日，一日須傾三百杯”，詩仙太白日飲三百杯的就是如今的襄陽黃酒。所以，至今的襄陽人在吃窩子面時一定會配上一碗“玉缸發醅似桐乳”的襄陽黃酒。而在鄧州，獨特的盆地氣候孕育出了聞名于世的“南陽黃牛”，作為黃牛主產區的鄧州，窩子面配上一碗牛肉湯就成了不二之選。無論是“濕”窩子面配黃酒，還是“干”窩子面配牛肉湯，都深深根植于所在地的歷史文化，這種說不清、道不明的情結，大概就是我們經常說的“鄉愁”了。